Отчёт Станислава Шелупина - участника похода на плато Маньпупунёр.

Сталислав Шелупин: «Какие бы легенды не ходили об этом месте, чувствуется, что место намоленое, и это ощущается на тонком чувственном плане». 

День 1

Ивдель, река Ауспия, перевал Дятлова.

Вся наша группа встретилась перед вокзалом "под варежкой". Так назвать место перед памятником, где у памятника вперед вытянута рука, а на ней варежка. Нас было две группы, одна шла на перевал Дятловала, а другая - на плато Маньпупунёр. Мы познакомились, проверились по спискам и нам раздали всем пакеты с едой. Всем примерно одинаковые по весу попались по 7 кг где-то. У меня и так рюкзак весил 30-35 кг где-то, а теперь это было кг 40 точно.

Дальше мы поехали на поезде в город Ивдель. Мы выехали в 5 часов по местному времени (с Москвой разница два часа). На улице была жара 35 градусов, и в поезде сначала было так душно, что шоколадка, которую я купил, сразу превратилась в жидкую консистенцию. А потом включили кондиционер и уже через 5 часов можно было замерзнуть. Это у нас в плацкарте так было, в других вагонах - не знаю. У нас снова были верхние места в купейной части и, как по мне, так это удобнее, так как рюкзак сверху и удобно из него брать необходимые вещи.

В Ивдель мы приехали в 3 часа ночи. Там нас ждала шишига, это ГАЗ-66. Машина зверь, конечно. Дорога предстояла не самая комфортная - 6-7 часов в кузове, по таким дорогам, что от трясучки все и всё, что было внутри растряслись очень однородно. Вначале все сидели на лавках, посередине рюкзаки, а потом многие легли на рюкзаки и пытались заснуть, кому-то это даже удалось. Я же продолжал сидеть на лавке у окна, которое время от времени открывал и закрывал, так как продувало сильно. Мы ехали быстро, и по таким дорогам с ямами и лужами по колено, а то и по пояс в глубину, я эти 6-7 часов только и подлетал постоянно. В какие-то моменты казалось, что я просто левитирую от этих подпрыгиваний. У нас были 3-4 остановки выйти подышать воздухом после того, как мы на этой машине форсировали реки. Мобильной сети уже давно не было и чувствовалось, что мы заезжаем всё дальше и дальше в дебри. Конечная точка этой заброски длиной примерно в 175 км была река Ауспия. Но нас подбросили еще на 1,5 км дальше, пока была дорога. Дальше мы уже переоделись, встали под рюкзаки и пошли по лесу. Лес сразу же очень удивил своим мхом, висящим на всех елях. Всё это было похоже как на дремучий лес из сказки.

Что можно сказать еще про первый день.... это была жесть. Невыспавшиеся, незавтракавшие мы прошли около 17 км по мокрому лесу. Хоть на Урале сейчас и аномальная жара, но в данном месте 5 дней до нас лил дождь. В этот дня дождя не было, но в лесу было очень сыро, много речек, заболоченных мест и просто грязи. Настроение к концу дня было не очень, морально и физически все очень устали. Инструктор Роман не раз говорил, что первый день всегда тяжёлый, тем более с такой сложной заброской, и переломный день будет 3-4, когда организм перестроится. За первый день мы прошли примерно 17 км вдоль реки Ауспия, это был план минимум, максимум - это дойти до стоянки "Вилка с ложкой". Мы идем примерно 40-50 минут, потом ждём последнего и от последнего еще 10 минут, так как были отстающие, то ждать могли от 20 до 30 минут. Но для начала неплохо прошли.

Дежурство у нас проходило самостоятельное, первый день и завтрак второго дня отдежурил Рома, а дальше уже все по 2-3 человека по порядку с обеда до завтрака.

День 2.

На второй день уже было полегче взвалить на себя рюкзачище, да и моральное состояние улучшилось. Первую половину дня мы все также шли по лесу и уже в обед начали выходить из леса вверх. Тут мы сразу и выходим на перевал Дятлова. Тут установлен памятник погибшей группе, несколько табличек. Что интересно, был ещё 10-ый член группы, который не смог пойти с ребятами и остался в городе, чем собственно и выжил, так вот в 2003 году умер своей смертью и ему поставили табличку, что вот он 10ый член группы. Как по мне, так это лишнее, но вот люди поставили.

Рядом с перевалом есть гора Холатчахль. Некоторые из нас с инструктором другой группы поднялись туда налегке, рюкзаки оставили у подножия, куда вернулись часа через два. Был потрясающий вид с вершины горы. Видно было всё устье реки Ауспия, вдоль которой мы шли и сам перевал Дятлова был как на ладони. Высота достигает 1100 метров. Рядом с Холатчахль располагается другая гора, не имеющая названия. Между двумя этими природными возвышенностями существует перевал. Он то и носит название перевал Дятлова уже более 50 лет. У манси существует древняя легенда, передающаяся из поколения в поколение. Рассказывает она о всемирном потопе, накрывшем землю 13 тысяч лет тому назад. Бушующие волны погубили почти всё племя манси. В живых осталось лишь 11 человек – 10 мужчин и 1 женщина. Эти люди забрались на вершину Холатчахль, пытаясь найти там спасение. Но вода всё поднималась и поднималась. Наконец незатопленной оказалась только небольшая узкая площадка. Все сгрудились на ней, но безжалостные волны забирали одну жертву за другой. Погибло 9 человек, в живых остались лишь женщина и мужчина. Они зависли на крошечном выступе и уже попрощались друг с другом, когда могучие воды стали отступать. Именно с выжившей пары и началось возрождение племени манси, а гора Холатчахль получила название горы смерти. Возле этой горы и погибла группа. Вот такая вот вершина. В интернете много немало всего прочитать про это место.

Затем мы ещё прошли несколько км и пришли на стоянку, где те, кто не стал подниматься на гору, уже приготовили вечерний "обед" и сразу после был ужин. На ужине мы все познакомились ещё ближе, каждый рассказал о себе, о своих увлечениях и как попал сюда. Рядом с нашей стоянкой протекала речка, берущая начало из горы, простирались широкие леса и горы. Вдали видно было гору Отортен, на которую мы собирались взойти на следующий день. Красота... По сравнению с первым днём, второй день прошёл намного лучше и легче. Даже ночью не особо хотелось спать, до 2-х ночи я наблюдал за звёздным небом и восходящей из-за перевала Дятлова полной луной.

День 3

Проснувшись и выйдя из палатки, я увидел простирающийся в низине между горами огромный лес, а вдалеке виднелась гора Отортен, куда мы сегодня и планировали взобраться. Группа, которая шла с нами до перевала Дятлова, пошла сегодня налегке до Отортена, поэтому мы с ними попрощались. Нас осталось 14. Вообще коллектив наш мне очень понравился. В основном были люди из Екатеринбурга, но также из Ижевска, Йошкар-Олы, Ханты-Мансийска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, и мы с Олей из Москвы, хотя я по возможности уточняю, что я из подмосковного города Балашиха.

Выдвигаясь к горе Отортен, нам казалось, что мы будем там уже в обед. Но гора хоть и виднелась, все равно до нее нужно было пройти через несколько подъемов и спусков. Мы уже шли по Уральскому хребту!!! Выход из леса в горы придало много сил. Идти по открытой местности лучше, ты видишь свой коллектив, видишь цель, да и пейзаж постоянно меняется, глаза радуются! По дороге мы встретили пару машин, у одной из которых была сломана ось. И вот так красиво они стояли возле заводи, где я даже немного промочил ноги. Там отовсюду текут ручьи, создавая иногда огромные лужи, которые нам приходилось постоянно переходить (или обходить, в зависимости от размеров катастрофы).

Подходя к Отортену, мы спустились к реке (приток реки Ельма), где у нас был обед и отдых. Тут Отортен был уже прямо перед нами и до него оставалось не так много. После обеда мы поднялись от реки повыше и ближе к горе, и тут мы разделились. Не все стали восходить на эту гору, кто-то уже устал и хотел встать на ночёвку. 8 человек пошли к месту ночёвки, ведь там уже было рядом, стоило только обойти вершину и спуститься вниз к реке. Это примерно 5 км. А мы всемером пошли на вершину. Гора Отортен высотой 1234 м находится на границе Свердловской области и Республики Коми. Название с мансийского переводится как "Не ходи туда", но это название, хорошо известное исследователям Северного Урала и туристам, возникло в результате ошибки, хотя и утвердилось на карте. Как я нашёл уже после похода в интернете, это искаженное до неузнаваемости название горы Вот-Тартан-Сяхыл, более низкой и находящейся в нескольких километрах северо-восточнее Отортена. Манси называют Отортен совсем по-другому: Лунт-Хусап — «Гусиное гнездо», или Лунт-Хусап-Сяхыл — «Гора гусиного гнезда». Дело в том, что юго-восточный склон Отортена круто обрывается к горному озеру Лунт-Хусап-Тур — «Озеру гусиного гнезда», откуда начинается Лозьва (это озеро называется также Лусум-Талях-Тур — «Озеро в верховье Лозьвы»). Есть мансийское предание, что во время всемирного потопа в этом озере на большой высоте спасся один-единственный гусь. По другой версии, в куполе горы манси увидели сходство с гусиным гнездом.

У нас в группе была Оля, профессиональный фотограф, которая с собой в поездку взяла длинной платье и, узнав, что это наше свадебное путешествие, предложила в качестве подарка сделать нам фотосессию на вершине горы. Это оказалось очень оригинально, спасибо ей большое. Вид с горы был восхитительный! Это было нечто!!! И погода замечательная! Помню, в первый день мы встретили людей, которые рассказывали, что тут шли дожди, и Отортен их не пустил, так как был весь в облаках. А нам снова повезло! Отортен очень впечатлил!!! Камни здесь нереальной формы, можно лазить прямо по ним, много обрывов с красивейшими видами!

Когда мы спустились вниз, мы решили не обходить гору, а пойти короткой дорогой и срезать. Это оказалось очень забавной идеей, так как нам пришлось идти под очень крутым склоном, по кустам и камням. Уже вечерело, а нам надо было успеть до темна. Место для лагеря находилось на речке в самой низине, поэтому мы вышли к реке и пошли вдоль неё в надежде выйти к лагерю. И тут уже идти было очень неудобно. Несколько раз перейдя через речку туда и обратно, пройдя через высокую траву, кущи, старые ветки, мы всё же вышли к лагерю! Там нас уже заждались наши друзья. Мы были очень рады видеть их.

Место оказалось очень красивым, вокруг был лес, а рядом доносился шум горной речки...

День 4

Домик Ильича и путь к г. Яныгхачечакль.

На 4-ый день тащить рюкзак было намного легче, уже еды было поменьше, так как на пути мы оставляли закладки на обратный путь, да и вообще организм уже адаптировался к таким нагрузкам. В этот день мы выбирались из низины на плато, перейдя через реку Тумпья. Подымаясь всё выше в этот день я заметил, как берёзы пожелтели. До этого они не такие жёлтые были, а тут прямо золотом всё покрылось. В эти края уже пришла осень, а на календаре только 19 августа. На плато показался домик оленеводов. Он находится уже возле горы Моттевчахль, на высоте 1095 метров. Его соорудил некто Илья, так было написано в самом домике. Потому в туристической среде она известна как «изба Ильича».

Известно также, что тут недавно некоторое время жил отшельник Олег, который недавно умер. Покопавшись в интернете узнал, что этот Олег рассказывал, что по специальности он инженер-электронщик, ему нравится быть свободным, ходить, где хочет, встречаться с разными людьми. У него были свои взгляды на жизнь, свои тезисы. В город его не тянуло, говорил, что там «жизни нет». Хотя рассказывал, что у него в Челябинске осталась семья. Четырехкомнатную квартиру он оставил своему взрослому 24-летнему сыну. Когда Олег пропал, родственники подали в федеральный розыск. Его нашли, когда он направился на свою родину, в Кустанай, вернули домой, но он опять ушел скитаться. Его тело оно лежало в палатке, которая была установлена внутри домика. В этом районе в это время года стоят холода, температура – минус 30°С, дует сильный ветер. Похоронили его прах в 100 метрах от этого домика.

В домике было чисто и уютно, была даже гитара, хотя и трёхструнная)) Также был гостевой журнал, где все гости вписывали свои имена и рассказывали, кто, откуда, какая погода и пожелания всем гостям этого домика. Записи ведутся с 7 сентября 2013 года. Всё прочитать мне не удалось, очень много страниц, поэтому я просто всё сфотографировал и почитал уже дома. Как оказалось, гитару эту подарил Алексей Алексеевич из Нижнего Тагила, а запись об этом оставил тот отшельник Олег из Челябинска. Кстати, в записях его очень много благодарили туристы за хороший приют. Наша группа тоже оставила о себе запись. Все фото я не стал выкладывать, но если кому надо – до 22 сентября 2016 года (учитывая нашу дорогу назад) я всё заснял – могу выслать.

Сегодня пришёл наш с Олей черёд готовить и дежурить. Нам ещё помогал Вова из Ханты-Мансийска. Обед мы решили сделать в домике, но так как нет воды рядом, её мы попеременно несли в котелках с самой низины вверх на плато. В обед мы сготовили в домике борщ. Получился отменно! Вообще в походе вся еда кажется божественной. В городе может и придрался к чему-нибудь, а тут на природе всё вкусно, ведь приходится готовить из того, что есть. И иногда, зная, что у нас осталось из припасов наших, мы размышляли, а может сделаем вот это, а ещё добавить вон то, а вон то другое мы потом съедим.

После обеда мы до самого вечера шли до горы Яныгхахычакль (1023,8 м). Это самая северная географическая точка Свердловской области. Здесь сходятся границы трёх субъектов: республики Коми, Свердловской области и Тюменской области (Ханты-Мансийский АО). За ней мы и остановились. Тут как раз был ручей и стоянка под палатки. У нас был выбор, идти ещё дальше 10 км до воды или же остановиться здесь. Выслушав все мнения, решили остановиться, а завтра встать на час раньше всем и выйти в 8 утра, чтобы за день дойти сразу нашей цели, а сегодня пока отдохнуть всем. Вечером мы готовили гречку, а Оля провела мастер-класс, как правильно готовить какао. Это место под стоянку мне очень понравилось! Мы стояли на склоне горы, перед нами простирался лес, в глубине которого текла река Правая Сосьва. И в какой-то момент, когда мы ужинали взошла полная луна, которая сначала была оранжевого цвета, а потом светила всю ночь, так как небо было чистым и безоблачным.

День 5

30-км переход к "Вологодской грани"

В этот день я решил встретить рассвет на соседней вершине. Часами я не пользовался уже с самого приезда и примерно вспоминая, когда встаёт солнце, решил встать в 4 утра (по московскому времени это 2 ночи, но я уже перестроился на местное астрономическое время). И пошёл на соседнюю гору, путь до которой занят 25 минут. Сначала думал, что смогу и тут на стоянке увидеть, но видя, что солнце может встать за ближайшей вершиной, я решил поспешить туда. И оказалось, правда, солнце взошло как раз за ней. И на этой вершине ничего не мешало наблюдать за восходом солнца. Более того, здесь стоял огромный камень-валун, на который я взобрался и видел ещё дальше. Это был потрясающий момент!! Я осознавал, что сижу далеко от суетной цивилизации, один на какой-то безымянной вершине, встречаю восход в полпятого утра, а за моей спиной ещё не зашла за горизонт полная луна, и это ощущение полной свободы… это всё не описать словами и не передать ни фотографиями, ни видео-роликами. Это ощущение можно просто запомнить. Скажу честно, это один из самых ярких моментов в этом путешествии!!!

Но так как наше дежурство ещё не закончилось, и нужно было приготовить завтрак, то я поспешил в лагерь, тем более что сегодня надо раньше выйти на час и в 6 утра нам надо уже начать готовить. Опять же решил в лагерь вернуться короткой дорогой, но попал труднопроходимые кущи можжевельника и берёзок, которые здесь растут очень маленькие, примерно от 10 см и по пояс. Такие северные берёзки обычно находятся ближе к вершинам гор, которые сильно продуваются, места суровые, поэтому вырастают они в виде кустиков.

Путь наш сегодня шёл к лагерю «Вологодская грань». Почему Вологодская? Это название осталось ещё с дореволюционных времён, когда здесь была граница Вологодской губернии. Это место ещё называют «бочка», так как домики, в которых там живут смотрители – это такие жилые капсулы в виде бочек. Расстояние до туда было 30 км, и мы его прошли за этот день. Когда мы выдвинулись утром и поднялись на первую гору, которая на самом деле была очень высокая, внезапно я увидел вдалеке какие-то столбы. И это уже были пупы!!! Так называют в туристической среде столбы на плато Маньпупунёр. Глазом их было видно еле-еле, а в 11-кратный зум объектива можно было разглядеть их. Кто-то даже пошутил, что «ну вот, всё, увидели пупы, теперь можно и обратно идти» :))))) С этой горы мы вновь решили пройти напрямик, но спуск горы не по дороге, а по курумнику и берёзовым кустарникам, был очень непростым. Но в данном месте было такое обилие черники, голубики, шикши и брусники, что, когда мы делали привал, то мы просто паслись на этих лугах, полных ягод!! И даже когда шли, то жалко было проходить мимо таких кустов черники, и было не лень нагнуться и пособирать ещё немного ягод.

На следующей вершине была скромная инсталляция в виде креста, которая показывала разграничение Европы и Азии. Тут на самом деле по этому хребту проходит грань между Европой и Азией. Дальше наш путь проходил опять по хребту, но днём мы шли немало и по горному лесу по дороге, где текут ручьи, много луж и грязи.

Дорога тут и вправду была просто жуть. В этот день хорошо было видно гору Койп, мы её как раз в течение всего дня обходили стороной. Эта гора мне показалась очень интересной, она очень выделялась среди остальных тем, что имела выраженную пирамидальную форму. Другие вершины абсолютно не такие. В каком-то месте нас нагнали два квадрацикла, они тоже ехали на Маньпупунёр. В это же время пролетел вертолёт, видимо, это вертолётные экскурсии на пупы. По-моему, главное в этом путешествии это не сами столбы (хотя их тоже хочется увидеть), а главное - это сам путь, все эти дни пройденные и те, что предстоит пройти. А просто взять и прилететь на вертолёте это, конечно, легко, но всё же не то, что двухнедельный пеший поход.

К концу дня, когда мы уже подходили, сил уже было мало, но желание прийти до важной точки в нашем маршруте было сильнее, и в последние 5 км мы рванули с Олей и Вовой до этой «Вологодской грани». По прибытии там нас встретили местные охранники заповедника. Дело в том, что тут начинается Печоро-Илычский государственный заповедник, и вход на пупы строго по пропускам. Да, на нас специально делали пропуски, иначе тут не пустят. Раньше тут редко кто ходил, но, когда это место попало в список «7 чудес России», сюда повалило немало туристов, в том числе и на машинах и квадрациклах, поэтому с этого года ввели строгую пропускную систему. Как я понял, квота примерно 160 человек на ногах и 160 на колёсах. Мы встречали уже некоторых людей, которые не знали этого, пришли, дошли, а их не пустили. Кстати, квадрациклистов, которых мы встретили, их тоже развернули и поехали куда-то дальше. К нам подошли разные работники заповедника и пара волонтёров, мы со всеми познакомились, они проверили наши паспорта и устроили нас. Источников воды тут нет, только исток реки Печора чуть дальше, куда за водой едут на квадроциклах работники и они с радостью с нами поделились.

Место здесь было на вершине и сильно продувалось ветром. Был выбор переночевать в 8-ми местной жилой капсуле, но не все вмещались и некоторые поставили палатки, в том числе и мы с Олей. А в самой капсуле комфортно и хорошо. Удобно готовить, греться и прятаться от непогоды, хотя с погодой у нас опять-таки пока всё хорошо. Что интересно, здесь в этом месте действует Московское время и люди тут живут с разницей на 2 часа от нас, хотя астрономическое время совсем другое. Получается, что солнце встаёт по их времени в пол 3-го утра, садится в пол 7-го вечера. Очень странно и неудобно. Хотя, скорее всего, это сделано для удобства общения с центром и начальством в Москве. Ну что же, завтра уже пойдём на Маньпупунёр и увидим эти долгожданные столбы.

День 6

Плато Маньпупунёр.

Стоянка у нас была на границе территории Печоро-Илычского заповедника. В данном заповеднике действует московское время, поэтому, когда местные охранники сказали, что поведут нас в 9 утра, для нас это было 11 дня, так как мы уже неделю, как живём по Екатеринбургскому времени.

До самого плато и до столбов выветривания необходимо было пройти 9 км. В этот день мы пошли налегке, я вот с собой взял только фотоаппарат. Сначала мы прошли к ещё одному домику местных охранников заповедника и оттуда мы уже выдвинулись. В этот момент один из наших товарищей, Максим, не смог идти дальше, так как у него что-то с коленом случилось. Даже сложно представить, когда остаётся совсем малая часть пути до конечной точки, а тут такое с тобой происходит. Мы спустились к истокам реки Печора, перешли еще один её приток и затем поднялись на плато. Вокруг была потрясающая осенняя позолота!! Я рад, что попал сюда именно в то время, когда здесь уже осень и берёзы все жёлтые такие. Также на склонах были места с черникой и голубикой. Когда мы поднялись, то увидели деревянный домик охранников, которые дежурят почти у самих столбов. Немного посидев под шатром, мы направились к пупам!!!! Наш проводник сказал, что самый первый стоящий столб, он самый главный, его нужно обнять и поздороваться с ним. Само место было просто замечательным!!!

Есть немало легенд, как образовались данные столбы. Нам проводник рассказал предание, которое гласит о том, как жило одно племя югров (вогулы, манси и другие родственные им племена назывались общим именем югры). Оно было настолько богато и счастливо, что о нем ходили легенды далеко за пределами Каменного пояса. Жило племя под покровительством Ялпынгнера, и вождем у них был могучий и мудрый Куущай. У вождя была дочь, красавица Айюм. Красивее ее не было никого на свете. О ее красоте познал Торев (медведь), что жил на другой стороне Уральских гор. И вот, однажды, Торев пришел к Куущай и потребовал у него Айюм себе в жены, на что получил отказ от самой Айюм. Торев очень рассердился, позвал своих братьев-великанов и решил уничтожить югров, а Айюм силой взять себе в жены. Подойдя к каменному городу, где была Айюм, братья великаны начали осаждать его. Завязалась великая битва и сила была на стороне великанов. Тогда Айюм попросила добрых духов Ялпынгнера донести весть о нападении на город до ее брата Пыгрычума, который в это время был на охоте. Но Пыгрычум был далеко. Великаны ворвались в город, разрушили хрустальный дворец, осколки которого разлетелись по Рифейским горам (с тех пор здесь находят горный хрусталь). Племя югров-вогулов вынуждено было обратиться в бегство. И вот, когда великаны уже почти догнали Айюм и ее соплеменников, неожиданно появился Пыгрычум с золотым щитом и сияющим мечом, которые ему дали духи Ялпынгнера. Пыгрычум направил луч света, отраженный от его щита, в глаза Тореву и тот окаменел. Точно так же окаменели и его братья. Так и возник Маньпупунер.

Само название Маньпупунер перекочевало на карты из языка манси, а в язык этого народа вошло, по всей вероятности, несколько веков назад, тогда, когда люди всему необычному пытались найти объяснение, создавая легенды и мифы. Манси объясняли появление каменных столбов ещё и так: мол, в истуканов превратились семь великанов-самоедов, направлявшихся через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Самоеды - это старое название народов, говорящих на самодийских языках, то есть ненцев, нганасан, селькупов. А вогулами вплоть до 30-х годов XX века именовали манси. И вот, якобы, когда самоеды поднялись на ту гору, что сегодня именуется Маньпупунер, их вожак-шаман увидел перед собой вершину другой горы - Ялпингнер, священной для вогулов. Он в ужасе бросил свой бубен, и все его спутники следом тут же окаменели. Когда точно появилась на свет эта легенда, достоверно неизвестно, однако, вероятно, с тех самых пор Маньпупунер превратилась в объект культа и фактически почиталась местными племенами, как гора-защитница, охраняющая их покой, оберегающая от нашествия враждебных племен. А если учесть, что посещать район горы могли лишь единицы, поскольку дорогу к ней тщательно скрывали, то неудивительно, что Маньпупунер слыла в народе как сакральное место. В то же время эти земли могли быть известны не только мансийским охотникам и кочевникам, перегонявшим бесчисленные стада оленей. По соседству с манси традиционно обитали коми, у которых, что интересно, сохранилась как раз та легенда, которую нам рассказал проводник про семеро окаменевших братьев, которые не захотели выдать замуж за злого шамана свою красавицу сестру, за что и поплатились жизнями. Таким образом, народ коми придает Маньпупунёру несколько иной сакральный смысл, выводя на первый план и жестокость, и великую силу шаманизма. Коми полагали, что любой, чья нога ступит во владения каменных болванов, понесет кару. И, по всей видимости, шаманы, пользуясь в собственных интересах этими легендами, превратили урочище в запретную территорию, своего рода «место силы». И манси, и коми однозначно обожествляли грандиозных каменных истуканов, поклонялись им, но подъем на Маньпупунер при этом считался нежелательным, а для кого-то и вовсе был запрещен. Женщинам категорически запрещалось приближаться к болванам, символизирующим мужские божества. Запрет не распространялся только на шаманов. До жертвоприношений дело здесь вряд ли доходило, а если и доходило, то крайне редко и нерегулярно. Есть места на Севере, где обряды жертвоприношений совершались, например, раз в год или даже раз в 50 лет. А Маньпупунер – особый случай, местные племена не стремились лишний раз тревожить истуканов. Вершина идолов почиталась сакральной до 20—30-х годов XX века, пока на эту территорию не пришли первые исследователи. В 1930 году для сохранения уникального природного комплекса было принято решение о создании заповедника.

Когда ты подходишь к этим столбам, за ними открывается вид на простирающийся лес и реку Илыч, которая также впадает в реку Печора. На плато мы полазили по одному столбу, в котором можно было залезть во внутреннюю полость. На самом деле чувствуется, что тут есть сила, какие бы легенды не ходили об этом месте, чувствуется, что место намоленое, и это ощущается на тонком чувственном плане. Так мы гуляли часа два, после чего проводник сказал, что нужно собираться назад. Кстати, сам проводник - работник этого заповедника, и мне он очень понравился. Половину дороги к пупам мы много разговаривали, мне очень интересно было узнать о его жизни, месте, где он живёт, как ему работается тут, и что интересного происходит на этом плато. Но назад с нами пошёл другой проводник. Проходя снова реку Печора, мы решили искупаться и помыться. За неделю пути уже хотелось помыться даже в холодной воде. Удивительно, как здесь берёт начало одна из самых полноводных рек России. В данном месте она небольшая, но потом в неё впадают притоки, и её полноводность увеличивается всё больше и больше. А пока что здесь всего лишь небольшая речушка. Ну что же, мы достигли места, куда мы собирались прийти и теперь нам предстоял путь обратно.

День 7

Дорога обратно к горе Отортен

После посещения Маньпупунёра нам теперь оставалось дойти обратно и пройти ещё сто с лишним км. Всю неделю погода была хорошая, но теперь для разнообразия пришёл черёд и пасмурной погоды. Всю ночь был дождь и очень сильный ветер, а утром хоть и успокоилась погода, но, когда мы уже собирались выходить, нас накрыло сильным ливнем. Пока мы ждали её в капсуле, Валентина играла на гитаре. Не забуду этот момент, когда идёт дождь и в это время живая приятная музыка звучит. Когда туча прошла, а за ней взошли две радуги, мы всё же пошли, потому что путь сегодня снова предстоял немаленький в 30 км. Тем более что у нас травмированный товарищ был - Максим, который из-за травмы колена не смог даже пойти на Маньпупунёр.

Шли мы нормально, дождь, слава богу, в дороге нас не накрыл. Мы как будто уходили от Вологодской грани, где, как говорили старожилы местные, погода меняется буквально в 5-10 минут из-за ветров, которые здесь дуют сюда, а там дуют обратно. Всё путешествие Рома (наш инструктор и проводник) рассказывал про кроликов и зайцев, которые тут водятся, и которых он когда-то ловил. И вот под конец дня, когда мы с Олей шли впереди, она увидела, что кто-то перебежал дорогу, и это оказался маленький кролик!!! Я сразу же включил камеру (благо, что на такие случаи она всегда висит передо мной) и успел заснять этого миленького зверька!!

Идя по дороге, другие наши товарищи собирали грибы, которые мы вечером приготовили вместе с кашей. Ночь была ясная, звёзды светили очень ярко, я не стал ложиться спать сразу, ещё часа два фотографировал звёздное небо, да и просто лежал и наблюдал за этой красотой.

День 8.

На 8-ой день мы прошли не так много, как планировали, хотя остановились там же, где и раньше. По дороге мы встретили группу туристов, которые тут уже 14-ый день ходят. У них некоммерческий поход, и зашли они через Красновишерск и идут к пупам. Как оказалось, у них нет пропуска и мы им объяснили, что их не пустят. Мы также снова прошли мимо домика Ильича, куда я снова зашёл и оставил там надпись, что тут были вместе с группой ещё и я с Олей. В низине на притоке реки Тумпья мы встретили людей, которые приехали на машинах и уже собирались уезжать. Но перед отъездом они подогнали нам колбасы!!! Вот это была радость!!! Где-то после обеда мы решили не идти очень далеко и, пройдя пару км, мы встали на прошлой стоянке в низине реки Тумпья, которая текла из г. Отортен. Тут мы останавливались, после восхождения на этот Отортен. Так как у нас было ещё время до ночёвки, мы решили постираться и помыться. Тут такая горная речка и есть в данном месте выложенное камнями запрудье, в котором и купались мужики. Вода была, честно скажу, просто ледянющая!!!! Но когда уже не мылся давно, было терпимо. В этот вечер мы готовили кисель. Я его не очень люблю, но в походе и он мне был по вкусу)) Рустем (один из наших товарищей, из славного города Йошкар-Ола) вообще сделал походную баню возле речки, но попробовать нам не удалось, так как закончил делать он её поздновато, а уже спать хотелось всем.

День 9.

На 9-ый день, проснувшись у реки Тумпья под горой Отортен, мы собирались пройти путь к перевалу Дятлова и спуститься в лес. Сначала необходимо было подняться на плато, и обойти эту гору, а затем спуститься к притоку реки Ельма, который также брал начало из вершины этой горы. Тут мы пообедали и дальше уже наш путь лежал по вершинам соседних гор до горы Холатчакль и перевала Дятлова. И тут погода начала ухудшаться, вскоре начало моросить, и мы пошли быстрее без остановок лишь бы выйти из тучи. Но сзади было ещё пара товарищей, которые медленно шли из-за травмированных ног. Вскоре Рома, наш инструктор, остановил всех и сказал ждать всех. Мы сели все вместе в линию, сделали стену из рюкзаков, чтобы ветром не продувало, и дождались всех. Было принято решение самым шустрым «лосям» пойти быстро вперёд и устроить стоянку на том месте, где мы ночевали в конце 2-го дня и сделать тёплый чай и кофе, пока остальные будут подходить. Пошли Рома, я, Оля и Женя. Также мы взяли рюкзак одного из наших товарищей, которому было тяжело идти, и поочерёдно Рома, Женя и я его несли спереди себя. Мы пошли вперёд, немного спустились и сделали стоянку. Когда все пришли, чай уже был готов, все быстро согрелись и немного набрались сил. Уже начинало темнеть, но останавливаться здесь очень не хотелось, так как дул сильный холодный пронизывающий ветер, облака опустились ещё ниже, и хотелось спуститься с горы в лес. В это время к нам спускалась очередная группа туристическая. Кстати, у нас с Олей ещё была возможность поехать чуть позже и поехать именно с ними. И тогда мы были бы сейчас среди них, которые только идут к Маньпупунёру, а они как раз тут стали делать стоянку. Но мы решили идти дальше. Для этого оставалось обойти гору Холатчакль и подняться немного на перевал Дятлова, а потом все вместе уже в потёмках мы спускались в лес к первому месту, где можно было поставить палатки. Все дошли благополучно и, поужинав, легли спать. Прямо после ужина полил дождь кратковременный. Всю ночь на верхушках деревьев выл страшный ветер. Даже сложно представить, что там творилось на перевале. Гул был очень жуткий.

День 10.

На 10-ый день, осталось пройти по лесу вдоль реки Ауспия и выйти к точке выброски. Весь мы шли по лесу, тут уже никаких видов гор, а одни деревья, но красота леса тоже завораживала! Очень много грибов было в этот день, видимо, как раз после дождя. В начале собирали все грибы, а потом от такого количества, выбрасывали обычные и несли только лучшие. На обед мы приготовили грибы и потом ещё их жарили отдельно. Также в лесу мы собирали кедровые шишки. Их тут просто навалом!!! Всё не унесёшь! Но мы до обеда несли пару пакетов шишек с Олей, а на обеде чистили их. Черники и брусники тоже было много на открытых местах!! В общем места с большим количеством еды. Хотя вот некоторые из нас, видимо, всё же переели грибов, либо просто плохо прожарили их. В этот день мы не дошли до места выброски примерно 5 км. Забрать нас должны были на следующий день часов в 11 дня, поэтому, когда мы дошли до места, где обедали в первый день, и в это время начал идти дождь, то решили остановиться тут, а на следующий уже дойти спокойно утром до выброски. Место это я запомнилось для меня очень тем, что вокруг было просто море черники и огромной брусники. В таком девственном лесу просто здорово!

День 11-13.

До места выброски оставалось совсем немного, всего 5 км. Мы дошли не торопясь, спокойно. Тут наш пеший маршрут закончился, мы прошли более 200 км. На месте выброски нас ждал очень приятный сюрприз!!! Дело в том, что когда нас забросили, то водитель спросил, что вам привезли на выброску? И все начали предлагать колбасу, сыр, хлеб, а Рустем вообще заказал торт «Прага». Я же ничего не сказал, так как подумал, что это прикол. Но! Как оказалось, водитель ответственный человек и купил всё, что заказали. Даже торт «Прага»!!! Говорит, искал по всему Ивделю, но нашёл)) И тут просто праздник был. После 11-ти дневной походной еды колбаса, сыр, кефир и торт просто сделали нас счастливыми!!! Ну а теперь предстоял путь примерно часов в 7-8 в шишиге (Газ-66), но теперь уже днём, а не ночью. Теперь видно хорошо было все лужи, которые были как океан. Одна из них настолько глубокая, что даже шишига с трудом прошла её. Также по дороге мы остановились у указателя деревни Ушма. Он был сделан из пеньков деревянных. Сам посёлок эта находится в устье реки Ушма при впадении ее в реку Лозьву. Поселение почти заброшено, сохранились остатки ГУЛАГа, основанного в 1938 году, разрушенного в 1961 году. Некогда здесь жили лесозаготовители, а сейчас – 3 семьи манси. Затем мы ещё остановились у бывшего посёлка Вижай. Вижай был предпоследним населённым пунктом, который посетила группа Дятлова перед выходом в роковой поход. Он же должен был быть конечным пунктом активной части их маршрута. Благодаря этому посёлок получил известность в документалистике и художественных произведениях. 11 августа 2010 года, в результате лесных пожаров практически полностью выгорел. Жители спасались в реке: ложились в воду и дышали через тряпки. Огонь выжег все, кроме памятника народу-победителю и одного дома, который стоял в сторонке, на холме возле реки Лозьва. Погибших не было, а население в количестве 26 человек переселено в Ивдель. Спустя некоторое время по распоряжению районной администрации уцелевший дом был разрушен, и официально восстановление посёлка не планируется. Вокруг данных мест полно выгоревших деревьев. Видно, что тут был ужасный пожар, и сгорело очень много леса. Часов в 5 вечера мы приехали в Ивдель, где нам оставалось ещё ждать часов 5 до поездки в Екатеринбург. Мы сходили в магазин и перед вокзалом мы разложились и устроили ужин. В Екатеринбург мы приехали утром и через два часа у нас уже был поезд в Москву. И через сутки мы уже были дома. Ну, и на этом наше путешествие закончилось.