«Радость, восторг и чувство того, что оказался в таком труднодоступном месте»

Около 6-ти утра приезжаю в Инту, на вокзале встречаемся с гидом Ильёй Устюговым и группой, основная часть участников которой это ребята и одна девушка из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также парень из Москвы. Грузимся в вездеходный Урал-вахтовку и отправляемся в семичасовой путь по ухабистой грунтовке, переходящей местами в бездорожье, к месту старта пешеходной части нашего похода - на базу «Желанное» на берегу живописного озера Большие Балбанты.

В дороге изрядно потрясло, а по приезду нас накрыл мелкий дождь. Пообедали под навесом, распределили еду и общественное снаряжение в виде разобранных катамаранов и вёсел по рюкзакам, и отправились в пеший 9-ти километровый переход первого дня по болотистой местности.

Да, рюкзак весом в 32 килограмма это то ещё испытание, а ещё эти всемогущие злые комары, на которых я сначала пытался не обращать внимание, а потом всё же надел на голову защитную сетку, потому что с ними невозможно совладать с помощью одних лишь репеллентов. По пути встретилась стоянка оленеводов, которые продавали очень красивые изделия из оленьих шкур, но нам не до них, донести бы свою снарягу.

Прошли вдоль реки Балбанью, преодолели несколько бродов, миновали два озера: Большие и Малые Балбанты и стали на первую стоянку. Дров здесь нет, поэтому ужин готовим на газу. День был непростой, спал как убитый.

На второй день у нас запланирован несложный переход длиной около 8 километров к очень красивому озеру Бублик, где мы установим штурмовой лагерь перед восхождением на самую высокую вершину Уральских гор - Народную. Дошагали сюда уже к обеду, поставили палатки, фотографировались на фоне скалистых берегов озера, украшенных снежниками, и отдыхали перед предстоящим забегом на вершину. Сегодня она в плотных облаках, но надеюсь завтра погода не подведёт, и у нас всё получится.

Утро следующего дня оказалось вполне себе ясным, и мы, собрав перекус и термосы с чаем в лёгкие штурмовые рюкзаки, отправились к вершине горы Народной. Сначала подъём по снежнику, выход на небольшое плато, где проходит граница Европы и Азии и открывается красивый вид на два горных озера, а затем переход по курумнику до Креста на небольшой седловине и финальный рывок на пик.

Картинка и рельеф в процессе набора высоты постоянно меняется от относительно пологих участков, до захватывающих дух глубоких ущелий. И вот интересный факт: подход к горе административно находится в республике Коми, а сама вершина уже в Ханты-Мансийском округе. В Коми московское время, а на вершине уже +2 часа, и таким образом на этом восхождении ты в прямом смысле перешагиваешь часовые пояса и перемещаешься на эти два часа в будущее.

И вот она заветная вершина - гора Народная, высшая точка Приполярного Урала и вообще Уральских гор, которую также называют Крышей Урала. Со школьных уроков географии помню, что ударение в названии вершины приходится на первый слог. Сейчас вот узнал, что происходит оно от наименования берущей здесь исток реки Народа, которое в свою очередь идёт от слова «народить», то есть означает место откуда пошёл род. Но оказывается в научной среде спор на эту тему до сих пор не закрыт, и часть сообщества всё же считает, что ударение должно быть на втором слоге, а название горы происходит от слова «народ».

Подъём от озера Бублик с остановками для фото занял у нас порядка трёх часов: по расстоянию это около 5 км в одну сторону с набором высоты в 800 метров. На вершине познали радость от достигнутой цели, пообедали и вдоволь насладились красивыми панорамами во все стороны. А также поизучали памятные таблички от разных групп и фотографировались с многочисленным реквизитом, затянутым на гору энтузиастами. За пару часов мы спустились обратно к лагерю, ну а после успешного восхождения можно и покупаться в ледяном озере Бублик, закрепить, так сказать, впечатления.

Восхождением на гору Народная наш третий ходовой день не закончился: после короткого отдыха собираем лагерь, пакуем рюкзаки и снова собираемся в путь. Сегодня нам ещё предстоит под полной нагрузкой преодолеть не самый простой перевал под названием «Кар-Кар» из крупного, поросшего лишайником курумника, и по возможности спуститься к долине реки Манарага.

После самого перешейка и перехода по озёрному плато на пути оказалось ещё несколько затяжных и утомительных спусков, на которых уже чувствовалась значительная усталость, и я начал прилично растирать косточку на правой ноге. Ближе к закату поздним вечером выходим с голых камней на траву, находим относительно ровный участок и ставим лагерь с видом на долину. Пора готовить ужин, тем более что сегодня моя с напарником очередь дежурить и заниматься стряпнёй.

На 4-й день нам предстоит достаточно длинный переход порядка 17 километров по долине реки Манарага к подножию одноимённой горы. Погода солнечная, тропа практически всё время идёт вниз без резких сбросов, и, казалось бы, никаких проблем - иди себе и иди. Но практически с первых шагов понимаю, что надавленная/натёртая вчера боковая косточка в правом ботинке болит при каждом наступании на ногу, а под рюкзаком слегка за 30 кг такая ходьба становится крайне некомфортной, если не сказать больше. Не понимаю почему это произошло, ведь моим ботинкам уже не один год, и где они только со мной не были. Чего только не пробовал: пластыри, двойной носок, подложка бумаги/листьев под пятку, но ничего не помогло, идти больно и всё тут.

Дохромал до обеденного привала и решил, что больше так не могу. Сменил треккинговые боты на обычные лёгкие кроссовки и прям задышал. Несмотря на то, что они, конечно, совсем не предназначены для ходьбы с таким рюкзаком. Зато теперь не больно, и я снова получаю удовольствие от похода.

По мере движения мы миновали несколько озёр и постепенно спустились в зону леса, где появились деревья и стало потеплее. Теперь еду готовим не на газу, как предыдущие три дня, а уже на дровах. И вот на горизонте виднеется красавица Манарага и близится завершение, пожалуй, самого тяжёлого для меня ходового дня.

У подножия Манараги ставим штурмовой лагерь, купаемся в реке, готовим ужин и набираемся сил перед грядущим восхождением. Название горы переводится с ненецкого языка как «Подобная медвежьей лапе» (мана — передняя лапа медведя, раха — подобный), а её вершина в виде рассечённого гребня имеет узнаваемую форму пилы с 7-ю крупными зубами-жандармами.

Вечером в этом живописном месте нас застал невероятно красочный закат, которым я никак не мог налюбоваться. По мере захода солнца краски на небе постоянно менялись от ярко оранжевых и красных до свинцово-серых, а гребень Манараги являлся местом притяжения облаков, над которым они подолгу зависали. Кстати, здесь, в приполярной зоне, солнце в конце июля садится около девяти вечера и восходит уже в половину второго ночи, так что спишь практически всё время по-светлому, в утренних сумерках.

Утром вершина Манараги оказалась затянута облаками, и успешность восхождения теперь виделась под вопросом. Однако, уже к десяти часам, облачность над гребнем горы начала рассеиваться, и наш опытный гид Илья сказал: «Пора!». Мы быстро собрали штурмовые рюкзаки и под лёгким дождиком выдвинулись в путь: погодное окно терять нельзя. Пока шли через зону леса, дождик понемногу прекратился, и вот мы уже поднялись до первого привала на перевале Студенческом. А далее сначала плавный, а затем и очень крутой подъём к вершине по курумнику с завораживающими видами на долины, гору Народную и Лжеманарагу, похожую своими зубцами на Манарагу, но меньшую по высоте.

Финальный подъём на первый зубец многозубчатой вершины горы Манараги оказался очень непростым и даже опасным: пришлось карабкаться по протянутой верёвке, что захотели делать далеко не все участники похода.

Мне местами тоже было страшновато, но эти эмоции того стоили! Очень крутое место, и я безумно рад, что погода позволила побывать здесь, ведь процент успешных восхождений на эту вершину не так высок из-за капризности местных метеоусловий.

Манарагу иногда называют Царицей Урала и Короной Уральских гор. Радость, восторг и чувство того, что ты оказался в таком труднодоступном месте нашей большой страны, знатно поднимают дух и заставляют на время забыть о том, что осталось там, в пределах цивилизации, ведь связи с внешним миром на протяжении всех десяти дней похода здесь не было абсолютно никакой.

Пообедали чуть ниже вершины, и теперь нам предстоит спуск с Манараги. Ноги вроде и идут, но уже слегка заплетаются, а потому на этом бескрайнем курумнике при наступлении усталости нужно быть вдвойне внимательнее, ведь один неверный шаг и сразу какой-нибудь вывих или не дай бог перелом. В таких местах это может стать огромной проблемой. Поэтому сниму башмаки и немного поболтаю ногами с видом на Уральский хребет. Ну, а дальше, долгий спуск, возвращение в базовый лагерь, ужин и сон без задних немного растёртых ног. Восхождение и спуск в сумме заняли 6,5 часов, набор высоты составил около 800 метров, а суммарное пройденное расстояние 16,2 километра.

Шестой день нашего пеше-водного похода по Приполярному Уралу должен стать переходным от его пешей части к водной. Странные люди, шагающие пять дней по горам с вёслами за спиной, теперь наконец найдут им применение.

Собираем лагерь, проходим под рюкзаками около 5-ти километров вдоль реки Манараги сначала до места её впадения в реку Косью, и потом ещё немного до вагончика-балока с ровной поляной на берегу, где начинам сборку катамаранов для выхода на воду. В вагончике-балоке нашли журнал с записями туристов, побывавших здесь в разные годы, самая ранняя из которых датируется 2010-м годом. От своей группы пару абзацев тоже, конечно же, оставили.

Что ж, катамараны собраны, рюкзаки упакованы в гермомешки, спасжилеты и каски надеты - пора начинать сплав по бурной реке Косью́, название которой в переводе с языка коми звучит как «порожистая река». Воды в реке к концу июля было уже не слишком много, а потому достаточно экстремальные порожистые участки чередовались с отмелями и каменными россыпями, на которых приходись временами слезать с катамарана в ледяную воду и проводить его пешком.

В первый сплавной день прошли около 7-ми километров, так как стартанули уже, по сути, вечером, после 16:00. Когда начался дождь, остановились на ночёвку на небольшом острове и ставили лагерь уже под поливающей с неба водой. А потом жгли костёр, готовили ужин на дровах, сушили вещи и наслаждались таинственными видами погружающегося во тьму хвойного леса и окружающих гор.
Почти всю ночь шёл дождь: то усиливался, то ослабевал, то на время прекращался, а утром остались только нависшие тёмные тучи, которые постепенно всё же расходились. Начинается седьмой день похода, в который нам предстоит пройти 38 километров на катамаранах по воде абсолютно прозрачной и девственно чистой реки Косью.

Такой воды я, пожалуй, ещё не видел, и на третьей фотографии постарался показать её вблизи. Проходишь какой-нибудь глубокий спокойный участок, а на глубине под четыре метра дно видно прям в деталях, а ещё снующих в толще воды краснокнижных рыб - хариусов. И всё это в окружении чарующей уральской тайги и окружающих реку гор. Ближе к вечеру мы стали прилично подмерзать и стали на ночёвку на очередном островке, который запомнился мне особо голодными уральскими комарами. Казалось, они прокусывали любую одежду и не боялись никаких Рефтамидов.

День восьмой. По мере нашего движения по течению реки Косью горы становятся всё ниже, плавно выхолаживаются и постепенно сходят на нет, уступая место бескрайней тайге. То справа, то слева нам периодически встречаются живописные скальные берега, и на обед мы остановимся на фоне одной такой скальной стенки у руин какой-то заброшенной, то ли рыбацкой, то ли охотничьей базы. Сегодня дежурные снова мы с Димой: варим суп и радуемся, что дров здесь в избытке. Глубокие участки реки чередуются с мелкими каменистыми, которые вынуждают периодически спрыгивать с наших плавсредств в воду и тащить их руками, что, конечно, очень сильно выматывает и замедляет ход.

В этот день прошли 48 километров и абсолютно уставшие, не найдя нормальной поляны для стоянки, причалили к какому-то очень сильно заросшему травой берегу, вытоптали места под палатку и начали ставить лагерь. Здесь, в условиях высокой травы, вчерашние злющие комары показались мне безобидными лапочками по сравнению с сегодняшними. Тем не менее занырнул в реку и со скоростью света помыл голову и всё остальное - тут медлить нельзя, иначе сожрут вместе с мылом и не подавятся. Зато как хорошо потом спится.

День девятый. Отчаливаем от нашей заросшей стоянки и проходим ещё 38 километров на катамаранах по реке Косью: её русло по мере движения расширяется и разбивается на множество рукавов, течение замедляется, и высоты воды нам время от времени не хватает. Всё чаще приходится спешиваться и протаскивать два наших корабля через отмели.

К концу дня причаливаем к широкому и пологому каменистому пляжу. За бортом полное безветрие, и заключительный вечер похода украшен очередным прекрасным закатом на фоне идеальной водной глади. Разбавим немного припасённого спирта чистейшими водами реки для закрепления впечатлений, соорудим круг из прошедших это испытание ходовых ботинок и проведём этот вечер делясь эмоциями от похода и наслаждаясь жизнью без мобильной связи и интернета, что для меня было просто жизненно необходимым в тот период.

Эти полторы недели без связи с внешним миром по-настоящему расслабили сознание, я и прихожу к выводу что такую инфогигиену нужно практиковать почаще. Уже завтра нам предстоит вернуться в цивилизацию, и страшно подумать сколько же там сообщений во всяких ватсапах, телеграмах и прочих рабочих чатах.

Десятый - теперь уже финальный день нашего пеше-водного похода. Не слишком ранним солнечным утром собираем палатки, грузим катамараны и проходим по реке всего 3 км до места высадки у каких-то полузаброшенных дач. Здесь у нас антистапель: разбираем и сдуваем катамараны, крепим баллоны, шкуры и вёсла к рюкзакам и идём пешком через лес к железнодорожной станции «Косью».

За предыдущий тёплый вечером и сегодняшнее солнечное утро почти все наши вещи и обувь наконец-то просохли, но именно во время этого полуторакилометрового перехода к станции нас буквально молниеносно накрывают чёрные тучи и мощный ливень, от которого и не спрятаться-то нигде.

Короче, резко ускоряемся и уже не идём, а бежим к станции, где надеемся есть хоть какое-то укрытие. В итоге, кто-то промок сильнее, кто-то слабее, но у меня рюкзак, например, мокрый, и ноги в кроссовках хлюпают. Минут 15 пережидали пик ливня под хлипеньким навесом, и вот он закончился также внезапно как и начался. А ещё через 15 минут уже вовсю светило яркое солнце, и как будто-то бы и не было этого всего! Ладно, раскладываем намокшие вещи на быстро высохшую траву, и, надеемся, что они высохнут также быстро ещё раз.

По окончанию маршрута из рук нашего гида Ильи, проводящего по 200 дней в году в походах, каждый из нас получил нагрудный знак «Турист России» и удостоверение к нему, а также справку о зачёте прохождения спортивного туристского маршрута 2-й категории сложности. Для меня это первые такие документы, а потому радостно конечно же.

На железнодорожную станцию Косью мы пришли около 12-ти дня, а ближайшие поезда хоть на север, хоть на юг идут не раньше 7-ми вечера. И пока есть несколько свободных часов, сварим обед на газу из оставшихся резервов гречки с тушёнкой, попробуем раздобыть пива к этому обеду, а я ещё и прогуляюсь по соседствующему со станцией посёлку-полупризраку с двумя наполовину заброшенными многоэтажками и частично жилым частным сектором.

Пока обедали, выяснилось, что помимо вечерних поездов здесь проходят ещё и рабочие составы, состоящие из локомотива и одного вагона, специально для сотрудников-железнодорожников, работающих на этой ветке.

Почти все наши ребята планировали возвращаться на север в Инту и уже оттуда по домам, а у меня обратный билет был куплен из города Печора, который, наоборот, южнее. Что ж, попробую договориться с проводницей, может за денежную благодарность она возьмёт меня в этот рабочий вагон, и не придётся ждать лишних три с половиной часа. С проводницей рабочего поезда я конечно же договорился, и меня взяли в вагон.

Распрощались с походной группой, и вот я уже мчу в город Печора, находящийся на берегу одноимённой великой северной реки. Приезжаю на вокзал около 6-ти вечера, и тут впервые за десять дней появляется мобильный интернет: с одной стороны «О, да!», с другой «О, нет!».

Благодарим за предоставленный отчёт участника пеше-водного похода по Приполярному Уралу Александра Анатольевича Ковальчука!