Отчёт о восхождении на Килиманджаро (Танзания)

И вот, разменяв 3-й, так сказать, десяток лет, чувствую что созрел. Кидаю клич, набираю ещё троих желающих потратить 3000 долларов на расширение кругозора и спортивное совершенствование.

Три перелёта и мы в Найроби, столицы Кении. Что тут скажешь, Африка: жара, бросающаяся в глаза беднота, любители носить разные предметы на головах … Едем в Танзанию на рейсовом автобусе, на удивление довольно приличном. С нами ещё европейцы. С ними нам не так страшно. Через 7 часов пути, мы оказываемся в Танзании в городе Моши – административном центре у подножье горы.

Заранее списались с местным парнем, который нам уже всё организовал: гостинницу, гидов и портеров наследующий день. Кровати с москитными сетками, подтверждают, что мы не зря ставили прививки и принимали профилактические лекарства.

Утром знакомимся с гидом. Молодой парень, ему 25 лет. Говорит, что водит на Килиманджаро 9 лет, поднимался на вершину 150 раз. Я как руководитель похода сразу расслабился, оттого что удачно отдал руководство экспедиции на аутсорсинг. Удовольствие скажем это не дешёвое, 1200 долларов с человека за 6-ти дневную программу восхождения. Без этого там ни как. Самостоятельные восхождения там запрещены. Плюс на нашу группу в 4 человека ещё 10-15 человек персонала (второй гид, повар, портье, носильщики). Вот такой дружной командой (толпой) мы выехали к воротам национального парка Марангу (1900 метров). Тут распределяется груз между носильщиками. Мне достаётся только фотоаппарат и литр воды. Не привычно. Кстати к носильщикам в Танзании более гуманное отношение, чем в Гималаях. Разрешено взваливать на человека только 15 кг. На старте, а также в промежуточных лагерях тюки проверяют работники парка, взвешивают.

В первый день подъём проходит по настоящим экваториальным джунглям. Даже можно увидеть обезьян на деревьях. До ночёвки (2700 метров) 3 часа ходу. Вечером каждому восходителю полагается по тазику тёплой воды, не говоря уже о шикарном ужине.

Второй день – переход до хижины Хоромбо (3780м). Лес остаётся позади. Скучный набор высоты по саванне. Мелькает мысль – хоть бы лев на дорогу выбежал. Проходиться этот участок за 5-6 часов. Снова домики, снова тазики с горячей водой и ужин до отвала. Следующий день – акклиматизация. Прогулка до скал Зебра. Пробиваем отметку в 4000 метров и спускаемся обратно в лагерь.

Далее переход до верхней хижины Кибо (4760 метров). В хижине мы оказываемся  во второй половине дня. Даётся несколько часов на отдых. В 23.00 – подъём, в 00.00 – выход на штурм. Уснуть в эти вечерние часы ни у кого из нас не получилось. Сказывается высота. У всех в разной степени проявляется признаки горной болезни – головные боли, общая слабость, потеря аппетита, тошнота, бессонница и др. Если в предыдущие дни нашей команде доставались отдельные маленькие домики на 4-х, то теперь нас заселили в большой дом вместе с другими участниками восхождения. По соседству с нами оказались Австралийцы, Американцы и восходители из Южной Кореи. На фоне некоторых из них, наше состояние казалось вполне сносным.

Вечера и ночи перед восхождениями всегда какие-то тревожные. Из опыта, я понимаю, что впереди многочасовое перенапряжение, и как это часто бывает в трудных климатических условиях (холод, ветер и т.д.). Хочется уже по скорее на верх. Эти часы перед решающим рыком томительные и долгие. Часто поездка на гору занимает неделю – две – три, но всё будет решаться в эти предстоящие часы. Дни подходов, месяцы тренировок образно напоминают мне сжатие пружины, которая должна разжаться (или не разжаться) в ближайшее время. Очень многое зависит от погоды, от состояния организма в данный момент. И очень бы важно поспать отдохнуть как следует перед штурмом, но нет, не получается …

Когда инструктор Steve приходит нас будить, я уже давно на ногах. В начале первого ночи выходим. Уже спускаясь с горы, я понимаю почему тут выгоняют на штурм так рано. Подъём жутко монотонный и однообразный и лучше уж не видеть в темноте сколько тебе ещё осталось. Практически 1000 метров набора по осыпному склону, средней крутизны 15-20 градусов. У нас ушло на него с привалами около 6 часов. Далее остаётся 40 минут по краю кратера до высшей точки – пика Ухуру 5895 метров. Подъём на вершину приходится на самый рассвет, стелются облака, пригревает солнышко, настроение отличное. На удивление очень много народу. Перед вершиной сходятся разные маршруты. В итоге на вершине толпа и приходиться ждать очереди, чтобы сделать символический кадр.

Спуск. На следующий день мы уже у ворот парка. Торг за чаевые. Такое ощущение, что те 4800 долларов, которые мы изначально заплатили, ушли кому то другому. С нас ещё по 150 долларов с человека. При этом гид недоволен и говорит, что этого не достаточно. В общем он нас немного разочаровал и не хотелось уже давать даже этого.

Изюминка Танзании её национальные парки с дикими животными. Несмотря на то, что страна нищая и пол страны пухнет с голоду, стоит это по европейски дорого. Однодневное сафари по национальному парку для 4-х человек около 1000 долларов. Что делать, увидеть львов, слонов, носорогов, зебр и других очень хотелось. И не зря. Очень впечатляет.