«Недавно здесь медведь проходил - говорит наш инструктор Илья, - он пахнет псиной, но не совсем». На тропе кое-где попадаются медвежьи следы. Медведю нельзя пробовать человеческую еду, прикормленный зверь наглеет, теряет интерес к охоте, нападает на туристов в поисках лёгкой добычи и сходит с ума. Поэтому остатки нашего обеда мы сжигаем в костре.
45 минут идем, 15 - отдыхаем. Световой день короткий, стараемся идти бодро, насколько это возможно с двадцатью килограммами за спиной. Тропа местами заболочена, приходится переобуваться в резиновые сапоги. «Ветки!» - кричит впереди Маша из Сургута, я зажмуриваюсь и уворачиваюсь от цепляющихся за ее рюкзак еловых лап. И передаю дальше – «Ветки!».
Ночью в палатку мы берем с собой камень, нагретый в костре. Под утро становится особенно холодно. Встаем в 7, отогреваемся у огня, готовим завтрак и идем дальше.
«Я вырос в деревне, - рассказывает на привале Илья, - в детстве мы ловили белок и ондатр и продавали скупщику пушнины. Часто скупщик просил тушку освежевать, - улыбается инструктор, - за это платили дополнительно. Ну что, под рюкзаки?» - эту фразу мы слышим каждый день по нескольку раз, и каждый раз она звучит как приговор. Искусством легко закидывать рюкзак на спину через колено я овладеваю только к концу похода.
Товарищ, я вахты не в силах стоять! Приходит мне на ум строчка из песни о кочегаре на третий день пути. Серафим знает ее целиком. По дороге на гору Большой Нургуш он будет рассказывать мне куплет за куплетом, а я учить. Так 10 километров до вершины пролетят почти незаметно. Огни в моих топках совсем не горят, В котлах не сдержать мне уж пару.
«Нам в армии не разрешали петь «Вот пуля просвистела», - делится 28-летний Серафим, - потому что она белогвардейская. И «Надежда - мой компас земной», она о тоске по дому».
Большой Нургуш - самая высокая точка Челябинской области, 1406 метров. Чтобы добраться до вершины, нужно преодолеть курумник. Это россыпь остроугольных камней, такой каменный ковер. Быстро перешагивая с одного валуна на другой, я почти бегу вверх. Для себя решаю, что так легче - меньше времени на сомнения и выбор, выше концентрация.
Добравшись до вершины понимаешь, что тебя здесь не ждут. И вообще тебе тут не место. Ветер пронизывает насквозь и сбивает с ног. Замерзшими пальцами мы делаем фотографии. От открывающихся видов захватывает дух. Как на ладони весь наш маршрут - хребет Уреньга, горное озеро Зюраткуль, гора Большой Уван. Находим тайники с посланиями от туристов, оставляем своё и спускаемся вниз, чтобы вернуться в лагерь засветло.
В этот раз мы встали на ночлег на поляне. Над нами бесконечное звездное небо и млечный путь. Вокруг на десятки километров ни души. «Спокойной ночи». «Я еще посижу» - говорит Илья, а утром показывает нам фотографии тлеющих угольков костра.
Отзыв Татьяны Дмитриевой - участницы пешего похода по национальному парку «Зюраткуль».
Природа Южного Урала не похожа на нашу. Сосны, лиственницы и частокол берез, мхи, ледяные ручьи и горы, горы, горы. Нас пятеро, мы в походе по национальному парку «Зюраткуль». Заросшие мхом поломанные деревья напоминают мифических животных. В памяти всплывают сказки про леших, кикимор и прочую нечисть. Лес таинственный, какой-то эльфийский.